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Récemment, mon imprimante grand format HP Z3100 a commencé à afficher des messages d’erreur étranges. Ces messages n’étant pas dans la documentation livrée avec l’imprimante, j’ai commencé à chercher la documentation de service de l’imprimante, c’est la documentation que les techniciens qui doivent intervenir sur l’imprimante utilisent. Je l’ai trouvée sur ce site.

Aidé de la documentation, je me suis aperçu que l’imprimante indiquait deux défauts :

  • problème d’alimentation (le ventilateur avait des faiblesses)
  • une erreur sur la panneau frontal

Concernant la première erreur, OK, j’entendais les faiblesses de l’alimentation.

Concernant la seconde erreur, par contre, cela ne faisait aucun sens. Le panneau frontal fonctionnait parfaitement et les câbles étaient bien connectés. En faisant une nouvelle recherche sur internet, il semblait que cette erreur pouvait venir du « formater ». C’est la partie de l’imprimante qui comprend un disque dur, et ce disque dur semble être un des points faibles de l’imprimante.

J’ai donc commencé à cherche à remplacer le « formater ». En passant par HP (en sachant que je connais quelques personnes dans cette entreprise…) j’ai été orienté vers la société qu’HP utilise pour fournir ses pièces de rechange à ses clients en Suisse. Et là, surprise : la pièce est « end of life ».

Merci à HP de ne plus supporter une imprimante achetée il y a quatre ans !

Je n’ai tout de même pas laissé tombé et j’ai trouvé un disque dur seul en Chine. Commande faite, disque dur installé et l’imprimante redémarre. Après quelques procédures à lancer indiquées dans la documentation de service, tout semblait fonctionner. Je n’ai pas testé une impression car je devais encore changer l’alimentation (erreur de ma part comme vous le verrez plus tard).

J’ai donc commandé une alimentation sur Amazon et j’ai commencé à démonter l’imprimante :

Z3100 démontée

De suite, c’est moins sexy à voir. Tout cela, pour en extraire l’alimentation…

Z3100 démontée

Pour accéder à l’alimentation, il fallait déconnecter toute l’électronique de l’imprimante, pour récupérer ceci :

Alimentation Z3100

Après avoir remonté toutes ces pièces, je me suis retrouvé avec une imprimante n’affichant plus d’erreur et semblant fonctionner… Enfin !

J’ai lancé le nettoyage des têtes d’impression, synchronisé les profils de papiers, et j’ai lancé ma première impressions…

Et là, patatra, une nouvelle erreur 79:04.

Là, je commençais à en avoir vraiment assez. En faisant de nouvelles recherches, l’erreur 79:04 (qui est indiquée comme étant une erreur de firmware et il est conseillé de faire une mise à jour… très utile lorsqu’on a déjà le dernier firmware…) semble être une erreur générique chez HP. En gros, il y a eu une erreur non gérée dans le firmware, et de nombreuses choses peuvent la provoquer…

Ne voulant plus essayer de changer de nombreuses pièces pour faire des essais, j’ai donc décider de me séparer de cette imprimante ! Ne pensez pas que les autres marques fournissent de meilleurs imprimantes pour le support… lorsqu’on regarde les différents forums, chaque imprimante grand format a des problèmes ! Donc, je ne vais pas changer cette imprimante.

Etant donné que tous mes amis me disaient que mon imprimante ressemblait à un piano, j’ai décidé de la remplacer… par un piano, qui fera au moins un bruit plus agréable !

Si jamais vous êtes intéressés pour réparer l’imprimante, je vens l’imprimante pour pièces avec quelques rouleaux de papier, des cartouches encore bien remplies et une cartouche noir de rechange. Faites moi vos propositions en me contactant au plus vite ! Par contre, je ne fais pas d’envoi, il faudra passer la prendre.


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J’ai récemment fait une série de photographies d’une maison pour un client qui souhaitait la vendre.

photographie d'architecture d'intérieur d'une cuisine - photo finale

La pièce principale est composée d’une magnifique cuisine et d’un salon dans son prolongement. Je souhaitais mettre ces deux pièces en valeur sur une seule image.

L’image finale est une composition de deux images.

photographie d'architecture d'intérieur d'une cuisine - photo de montage 1

Etant donné que les murs et les plafonds sont blancs, j’ai utilisé ceux-ci comme réflecteurs afin d’avoir un éclairage homogène de la cuisine et du salon.

photographie d'architecture d'intérieur d'une cuisine - emplacement des flashs

J’ai tout d’abord placé un flash dans l’ouverture à droite derrière la cuisine en l’orientant vers le plafond. Ce flash m’a permis d’éclairer le sol et les éléments bas de la cuisine, ainsi que le plan de travail.

Le second flash est posé au sol et également orienté vers le plafond dans le salon et permet de l’éclairer de façon homogène.

photographie d'architecture d'intérieur d'une cuisine - photo de montage 2

Pour la seconde photo, j’ai utilisé le mur derrière moi pour éclairer le plafond de la cuisine. Cet éclairage me permet également d’éclairer sans reflets les éléments hauts de la cuisine ainsi que le premier plan de la cuisine.

On peut voir sur la photo où les flashs ont été positionnés.

Pour ces deux photos, j’ai fait des mesures de lumière avec un posemètre afin de m’assurer que toutes les parties de l’image (éléments bas de la cuisine, salon, plafonds, etc.) étaient bien exposées.

photographie d'architecture d'intérieur d'une cuisine - photo finale

Il ne me restait plus qu’à assembler les deux photos ensemble afin d’obtenir la photo finale. Un petit recadrement (crop) et des ajustements de perspectives et la photographie finale était réalisée.

Au fait, la maison est maintenant vendue.

Si vous avez des questions complémentaires sur la méthodologie appliquée, n’hésitez pas à poser des questions dans les commentaires.

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Je viens de faire l’acquisition d’un posemètre Sekonic 758D. A l’époque du tout digital, des flashs Nikon qui gèrent l’i-TTL, des écrans LCD comprenant des histogrammes et autres merveilles, on pourrait se demander à quoi peut servir un posemètre (aussi appelé flash meter en anglais).

Sekonic 758D

Introduction

Revenons un peu en arrière. Je travaille pour l’instant exclusivement avec du matériel Nikon, que ce soit mes boitiers ou mes flashs. J’utilise des PocketWizard MiniTT1 et FlexTT5, ainsi qu’un boitier de contrôle AC3 afin de pouvoir modifier rapidement la puissance de mes flashs à partir de mes boitiers.

Travailler sans posemètre

Jusqu’à maintenant, lorsque je faisais des portraits, j’avais deux options lorsque j’utilisais des flashs (en mode automatique i-TTL, en mode manuel ou dans un mix des deux) :

  • se connecter à un ordinateur avec Lightroom par USB pour envoyer directement les photographies de l’appareil vers l’ordinateur (mode connecté)
  • se baser sur les informations fournies par l’écran LCD de l’appareil : histogrammes, informations de zones surexposées et rendu sur l’écran LCD. C’est la configuration la plus courante lorsque vous êtes à l’extérieur ou lorsque vous n’avez pas le temps pour installer un mode connecté chez un client.

En utilisant le mode connecté, vous avez directement le rendu final de votre photographie. En effet, Lightroom va traiter directement votre fichier (NEF ou JPEG) afficher un rendu final. Il est donc facile de modifier les réglages des flashs et de voir rapidement leur effet sur un écran d’ordinateur. Toutefois, c’est un travail d’approximation et d’expérience sur les réglages successifs des flashs.

Par contre, lorsqu’on ne travaille pas en mode connecté, on dispose de peu d’informations sur un écran LCD. Le rendu sur ce petit écran est souvent loin de se qu’on visualisera sur un écran d’ordinateur. L’histogramme peut aider mais il peut rapidement être pris à défaut si on travaille avec un fond blanc ou une scène globalement très sombre.

En parlant de fond blanc, il est difficile de bien doser la puissance du flash pour obtenir un fond homogène. On peut s’appuyer sur la fonction de détection de zones surexposées, mais celle-ci n’est pas parfaite car basée sur une image déjà traitée par l’appareil. On a donc souvent un fond qui ne sera pas d’un blanc homogène, ou pire, un fond trop éclairé qui renverra de la lumière vers votre sujet et deviendra une source de lumière arrière.

Concernant la personne que vous prenez en photo, il faudra avoir beaucoup d’expérience pour bien comprendre comment l’appareil photo mesurera la lumière suivant les circonstances. Nous ne nous appelons pas tous Joe McNally et nous n’avons pas tous ses longues années d’expérience !

Donc qu’on utilise ou option ou une autre, il faut souvent faire beaucoup d’essais pour obtenir le résultat attendu.

Posemètre = manuel

Lorsque vous travaillez avec un posemètre, il faut savoir que vous allez travailler avec des flashs en mode manuel. Le but du mode i-TTL est que l’appareil photo définisse la puissance du flash. Celle-ci peut donc varier entre deux photos suivant le calcul de l’appareil photo.

De plus, en mode i-TTL, un pré-flash est envoyé afin que l’appareil photo puisse faire sa mesure d’exposition. Ce pré-flash perturberait la mesure du posemètre.

Par contre le mode manuel a un gros avantage. Une fois que vos réglages sont faits, vous pouvez changer votre angle de prise de vue et votre éclairage aura toujours le même rendu. Si vous utilisiez le mode i-TTL, l’appareil photo pourrait calculer une puissance différente de flash suivant l’exposition globale de votre photo (portrait fait de coté, à contre jour, directement contre un fond blanc, etc.)

Ce qu’apporte le posemètre

Pour tester le posemètre, j’ai décidé de faire deux photos rapides de famille. Ce ne sont pas les photographies les plus complexes à réaliser mais elles illustrent assez bien ce qu’apporte un posemètre.

La première est une photographie de ma femme sur un fond blanc. Il n’y a que deux flashs utilisés pour cette photographie. Une flash pour le fond blanc et un flash dans un beauty dish (ou “bol beauté” en français mais je trouve le terme français très moche) pour éclairer le visage.

Je voulais une profondeur de champ assez courte. J’ai donc utilisé un objectif de 85mm à une ouverture de 2,2. Un flash illuminait mon fond blanc et j’ai fait une mesure spot sur ce fond blanc pour obtenir tout d’abord une mesure de 2,2 en réglant la puissance de mon flash en conséquence. Etant donné que la mesure se fait sur un gris de 18%, il faut ajouter environ 2,5 stops pour avoir un éclairage de 100%. Pour être certain d’avoir un blanc parfait sur tout le fond, je préfère ajouter 3 stops. J’ai donc ajouté 3 stops sur le réglage manuel du flash pour obtenir une mesure de 6,3.

Pour le visage de ma femme, j’ai mesuré la lumière sous son menton et réglé mon flash pour avoir une mesure de 2,2.

J’ai pris 3 photos. La photo ci-dessous est celle que je préfère pour l’expression. Mais le plus important est que je n’ai pas retouché l’exposition de cette photographie dans Lightroom ! L’exposition était directement parfaite ! C’est un énorme gain dans le temps de travail en post production sur une photographie et c’est une assurance d’une image toujours bien exposée.

 

La deuxième photographie était une photographie encore plus simple de mon fils Thomas. Un seul flash est utilisé. Il est assis dans une chaise haute et je voulais éclairer son visage et avoir un stop de différence entre le mur et lui.

J’ai toujours utilisé le 85mm mais cette fois je voulais une profondeur de champ plus importante. J’ai opté pour une ouverture de f5,6. J’ai tout d’abord mesuré la lumière au niveau du mur à f5,6 et j’ai regardé le temps d’exposition nécessaire. Il était de 1/10s de seconde. Etant donné que je voulais 1 stop de différence avec le visage, je devais prendre la photographie avec un temps d’exposition de 1/20s. J’ai réglé le zoom du flash SB900 à 200m pour qu’il soit dirigé vers le visage de Thomas et qu’il n’éclaire pas le mur. Il me restait à régler la puissance du flash pour que le posemètre mesure f5,6 sous le menton de Thomas. Et voilà ! Mon appareil photo était réglé avec une ouverture de f5,6 et un temps d’ouverture de 1/20s. Des réglages très rapides et précis à mettre en place et j’ai directement eu la photo que je recherchais !

Thomas

Conclusion

Utiliser un posemètre permet de faire des photographies plus rapidement et avec une plus grande exactitude concernant l’exposition. Ceci vous permet de gagner du temps sur votre post-production dans Lighroom ou Photoshop mais surtout de photographier exactement la scène que vous aviez imaginé.

Prochainement, je vous expliquerai comment utiliser une table de f/stop avec un posemètre et comment utiliser le Sekonic 758D avec des PocketWizard MiniTT1, FlexTT5 et AC3.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser dans les commentaires.


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Je n’ai malheureusement pas beaucoup le temps de voir ma grand-mère. Donc lors des dernières fêtes de Noël, j’en ai profité pour faire un portrait rapide.

Mamie

J’ai utilisé à nouveau ce superbe objectif de portrait qu’est le 85mm.


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Petit portrait fait rapidement lors d’un après-midi entre amis. Et voici donc le portrait de Jean-Marc, en remerciant également Arnaud d’avoir fait un parfait assistant.

Jean-Marc

Au niveau technique, utilisation d’un 85mm, ouverture de 1,4 (d’où la très faible profondeur de champ) et éclairage avec une boite à lumière (softbox) Lastolite Ezybox devant Jean-Marc, en haut avec un angle de 45° (vers le visage).


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